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快时尚的“绿色陷阱”,消费者应该懂得拒绝

’大牌同款’/

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导语: 美国环保主义者韦斯特伍德也发现,原来一些企业在标榜虚假环保。于是他创造了漂绿这个词,描述的是散布虚假的环境友好的服务、产品或实践,以掩盖其巨大的资源消耗,并呈现企业对环境负责的良好形象。

  来源于:环球时报、人文清华讲坛

  关于气候变化的《巴黎协定》提出,将全球变暖控制在1.5摄氏度以下。为此,很多企业做出减排承诺。

  但是科学家在一项研究中发现,壳牌、美孚和雪佛龙这几大石油公司在发布环保口号的同时,还在投放广告,敦促客户“为油箱加满油”或赢得“一年的汽油卡”。

  美国环保主义者韦斯特伍德也发现,原来一些企业在标榜虚假环保。

  于是他创造了 “漂绿”这个词,描述的是散布虚假的环境友好的服务、产品或实践,以掩盖其巨大的资源消耗,并呈现企业对环境负责的良好形象。

  它可以理解为:企业以看上去绿色、可持续的理念进行营销,以此刺激消费者更多的消费活动,但并未采用真正环保的生产手段。

  快时尚行业的“漂绿”陷阱

  2010年,H&M就开始推出环保衣物系列,到2015年又升级为“携手艺术家倡导环保可持续”品牌活动,2017年以来,每年还推出“H&M环保自觉行动限量系列”产品……

  然而,怎么说好的环保,到最后又成了卖货?

  看似名为可持续,但本质上仍无法脱离“漂绿”的圈套。品牌鼓励捐旧衣的方式是提供优惠买新衣的途径,拿走旧的又鼓励消费者买新的,拿走新的再鼓励消费者买更新的。此番循环究竟是环保可持续,还是消费可持续?

做服装生意,或者说做任何生意的老板,每天都在做着这样三件事,

第一,就是他们懂得感恩,回馈那些曾经帮助自己的人,又或者说他们经常去给一些人请客送礼,不求回报,然后其他的人看到这位老板经常这样做,觉得这个人靠谱,然后就会有很多人帮助这位老板,

第二,就是当老板的会经常找那些能力强,智商高的人,跟他们在一起谈经论道,用古代的话说,就是请一些人入“幕”做军师,基本上每位老板都有自己的“幕”后军师,帮他们分析行情,从而老板在这些分析中做出正确的判断,

第三,就是老板知道自己想要什么,每天都是去找人,找那些具备做这件事有这个能力的人,通过朋友介绍也好,或者是广撒信息也好,都是在不断的发现人才,然后依据自己的目标,培养自己的人才,

当然,好多人还能总结出其他更多的因素,也是很重要,但是对于我们来说,这些最基础的如果都搞不定的话,有些就是知道了,你觉得能给自己带来多大的改变呢?

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自己做服装生意,看着别人生意好,要学会多去观察,如果有条件,最好跟对方多多交流,

然后你会从中发现一些对自己有用的信息,这些信息需要自己总结出来,听别人说只是一个药引子,他会激发自己大脑的思考,从而想到一些适合自己的做事步骤,因为别人不了解你,只有你最了解你自己,

不听别人说,如果你去看书学习的话,行不行?

这其实取决于两点,一个是要看自己是不是那种学习的料,没有办法,有些人在这方面他就有天赋,能从书中吸收到知识后并能转化,

如果不是的话,那么用另外一种方法,就是多与别人交流,人呀,都喜欢听故事,跟别人交流最大的好处能从别人的故事当中找到同感,从而受到启发,这也是我们在网上也好,在现实中也好,听别人的故事,要么感动,要么激发了自己也想拥有的欲望。

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  而H&M回收的旧衣又去了哪里?公司声称大多衣物进行再生回收利用或者二次售卖,但在落实程度上却疑云重重。为清理库存,H&M每年销毁的产品达十数吨。

  因为“漂绿”嫌疑,时尚品牌暂停使用了“可持续发展指数工具”。该工具由全球非营利联盟“可持续服装联盟(SAC)”推出,根据“希格材料可持续性指数”评定。

  在之前,消费者可以登录H&M的网站,查看其655款服装的环境影响。例如,一条棉短裤被描述为“比传统材料少用88%的水”,对全球变暖的影响“比传统材料低14%”。

  但挪威消费者管理局警告H&M,不要使用希格指数来支持其环保主张,同时 SAC 宣布“中止”这一标签工具的使用。

  对此,时尚可持续发展活动人士感到欢欣鼓舞。自去年春天以来,他们一直在抱怨 SAC 评估产品“生命周期”的方法。时尚可持续发展咨询公司“生态时代”的菲利帕·格罗根说:“这是教科书式的‘漂绿’。”

  消费者应该拒绝被“漂绿”

  清华大学时尚可持续发展研究项目团队进行了一些研究,指出“Google Trends”对不同地区和语言的热门词汇搜索量的分析结果显示,人们对“可持续时尚”(sustainable fashion)和“可持续服装”(sustainable clothing)的兴趣在新冠疫情期间达到顶峰。

  新冠疫情可能使消费者对时尚、价格和品牌的兴趣下降。一个显著的变化就是,服装租赁服务已经成为了一个趋势,互联网租衣品牌们正在激发时尚产业的新活力,在服装处理手段上为可持续的发展提供了新的可能性。

  清华大学时尚可持续发展研究项目团队的研究成果表明,从供需关系看,消费者可以通过购买力直接推动品牌的变革,因此消费者的力量是不容忽视的。

  在充分认识快时尚的危害之后,消费者能做的也有很多,比如购买可回收材料制成的有机产品;或者以转让、租赁取代频繁购买,在二手平台转卖自己不需要的闲置物品等。

  原地等待所有时尚品牌自我觉醒是徒劳无功的,消费者也应该增加对相关信息的了解,面对潮流形成自己的独立判断,只有拒绝被“漂绿”,才能在大地上更诗意地栖居。

 来源:环球时报、人文清华讲坛       

服装生意做到最后不一定非要拼价格,很多人没走出这个误区,是因为找不到什么更好的办法,

尤其是那些刚从业一两年的人,对服装的深度研究的还不够,只是知道仿版,

那么,没有什么创新精神就设计不出来什么好款式,当老是去仿别人的款式时,那么你怎么能卖上价格呢?

为什么大家都不愿意去创新设计款式呢,就是他太费脑筋了,即要想设计出来的好看,还要想设计出来的款式好卖,

这之间必须得合理平衡好,看看市场那么多处理货,有一部分就是因为没设计好才造成的,

仿别人的款简单多了,到最后只沦为大家拼价格了。

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为什么我们看不到机会,而有些人能看到,因为这个社会上总是有人先知先觉,他们会很早的发现机会,

这些机会只会掌握在少数人的手中,你像批发市场上出爆款,当大家都看到的时候,这个款式基本上卖烂,也就没什么利润了,

只有刚开始并先生产大货的那些商家,才会从爆款中赚到暴利,而剩余的仿版商家前期跟进的早,还会赚上一波,后面的几乎很难赚到什么钱,

当然,一个爆款会卖多长时间,这个不一定,你像去年中式加白边的那款棉袄,卖了快两个月,前面先卖的赚十几块,后面仿的才赚几块,就是这样,

随着服装行业卖衣服价格的透明化,只有你前期上的早,价格才会不透明,当这个款式做的人多了,价格透明后,你说会赚到很多钱吗?

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