设计师品牌正在“杀进”Mall？ZIMMERMANN中国首店落沪

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导语: 原创独立设计师品牌正在跻身购物中心。在上海疫情薄发初期,2022年3月,这家澳洲仙女印花设计师品牌ZIMMERMANN(需求面积:100-200平方米)于上海前滩太古里开设了其中国首家精品店。

来源：赢商网

　　原创独立设计师品牌正在跻身购物中心。

　　在上海疫情薄发初期，2022年3月，这家澳洲仙女印花设计师品牌ZIMMERMANN（需求面积:100-200平方米）于上海前滩太古里开设了其中国首家精品店。

ZIMMERMANN上海前滩太古里店，图片来源：官方微信

　　近年来，设计师品牌正在步入购物中心渠道。据赢商网不完全统计，截至2022年3月，在24城5万方以上的购物中心，入驻开店的设计师品牌数量达160家。其中，江南布衣的门店数量最高，为424家。

　　然而，在中国市场开设门店的国内外独立设计师品牌，却仍未少数。此前，曾有媒体报道，中国能够真正存活的独立设计师品牌仅有 1%。中国市场的独立设计师品牌受限于消费者、供应链等因素，往往难以长期发展。

　　尤其，原创独立设计师品牌，往往被定义为“小众”。自带小众风格的设计师品牌们，未来是否将随消费者需求的变化迎来全新可能？

　　现代主义X唯美仙女风，营造舒适氛围

　　ZIMMERMANN中国首家精品店坐落于上海前滩太古里，门店位于木区L1层，毗邻KENZO、MARNI、STUDIOUS等知名高端品牌。

　　虽然门店面积整体不大，但却“五脏俱全”。据悉，该店铺视觉由McQualter工作室设计，延续了ZIMMERMANN的品牌风格，通过直线型的房间布局、灯光、曲面玻璃门头、棋盘格地砖、马赛克墙砖和玻璃釉面定制门等元素，打造了一个现代主义风格的体验空间。

ZIMMERMANN上海前滩太古里店，图片来源：官方微信

　　基于ZIMMERMAN的仙女风，门店整体色调也并不单一，明丽衣裙、花卉点缀与门店的简约清新的现代美相融合，以印花斑斓，铺陈品牌的浪漫活力。

服装生意现在的分销模式已经和以前不一样，以前是一线厂家供货给二批，三批，他们在卖给零售商，零售商拿到货后，在店里把衣服卖出去，

而现在，一线直接零售，生产厂家也直接零售，原来的模式还在继续，只不过说已经被完全打乱，

这个产业很大，什么样的人都有，渠道一旦乱套，也就把价格搞乱套了，所以说我们看到衣服的价格这么低，

但有一点，同样一件款式，好面料做出来与便宜的面料做出来，穿到人身上跟人的感觉是不一样的，

而消费者在都不拿到衣服的情况下，是无法做出正确的判断，这也就给了一些人钻空子的机会，

能消费的顾客太多了，一茬接一茬，这些商家也不怕后面续不上，他们眼里只有当下能不能赚钱，

随着平台规则的完善，和消费者慢慢变得理性，最终还是会回归品质，不管在哪个渠道卖衣服，想做回头客，你就不能糊弄人。

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现在网络逼着实体要去中间商，卖衣服你如果中间的环节多了，到最后成本只会分摊到每件衣服上，那么，从而就让消费者多掏钱，

以前这种方法可以，但是现在各大平台都在抢实体的流量，你只能跟上这个趋势，

这是服装生意的困局之一，另外一个就是现在你不大量生产一个款式的话，成本就高，现做现卖不存货肯定没有人家囤了一批货的价格低，

消费者现在买衣服，为了省钱，宁愿这里瞧瞧那里逛逛，付出很多时间，也不愿意多花钱，

对于想卖衣服的商家来说，想降低成本，那么怎么减少？要么去中间商的差价，要么就在衣服上下功夫。

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ZIMMERMANN上海前滩太古里店，图片来源：官方微信

　　在陈列布局方面，ZIMMERMAN明确划定了：展示区，销售点和试衣间，与家具搭配，与设计师的理念相呼应，为消费者营造了轻松、休闲的购物氛围。

ZIMMERMANN上海前滩太古里店，图片来源：官方微信

　　该店是ZIMMERMANN在中国的第一家精品店，此前，ZIMMERMANN已入驻了位于淮海中路的上海时代广场。“在中国开设第一家精品店，呈现了品牌的生机与活力，并且非常令人兴奋。希望这家为女性带来一个融入ZIMMERMANN大家庭的机会。”创意总监Nicky Zimmermann如此表示。

　　设计师品牌的线下寻路

　　除了ZIMMERMANN，近年来，国外独立设计师品牌也正在“涌入”并深拓中国市场。例如：日本知名设计师品牌大藏和室落户渝中；英国设计师品牌Alexander McQueen江苏首店在德基正式开业；美国设计师品牌Tom Ford、英国设计师品牌Stella McCartney等品牌入驻深圳；日本设计师原创家居品牌IKASAS入驻上海梅龙镇伊势丹百货。

　　并且，作为较早入驻中国市场的法国品牌 AMI Paris不仅一直保持盈利，并在2021年获得红杉中国基金控股性投资。

　　如此良好的增长势头也体现于中国本土独立设计师品牌，近几年来，国内外设计师品牌和买手店进入规模化增长阶段。据《2021全球时尚IP白皮书》显示，设计师/设计师品牌类时尚IP包括服饰、运动、3C、箱包、美妆行业中占据高位，且保持上升势头。

　　趋向良好的市场分为，也为中国本土独立设计师品牌提供了孕育土壤，它们真正在努力进驻购物中心渠道：

　　珠宝设计师品牌HEFANG Jewelry（孙何方）分别进驻了深圳万象前海购物中心、合肥万象城、西安SKP-S；潮流品牌 ROARINGWILD 在深圳万象前海购物中心开设全新概念门店；设计师品牌HIDEMI在上海港汇恒隆广场开设首店；潮流品牌INXXSTREET在杭州南宋御街开店；潮流品牌Randomevent进驻上海前滩太古里等等。

　　然而，这些进驻了购物中心的设计师品牌，在门店规模上却仍处于“微小”阶段。据赢商网不完全统计，截至2022年3月，在24城5万方以上的购物中心，入驻开店的160家设计师品牌普遍开店数小于10家。

　　设计师品牌的个性化风格明显、拓展圈层较弱、体量较小、供应链难以规模化等特点限制了中国设计师品牌的发展规模。尽管如此，当前仍有bosie、MAIA ACTIVE、粒子狂热等设计师品牌逐渐走出“小众”困境。

　　抛开供应链等因素，设计师品牌的线下之路需建立在差异化定位的基础上，结合营销手段，并积极精准抢占和布局线下渠道。

　　以bosie为例，在2021年签约了实力派小生彭昱畅为其首位代言人，通过彭昱畅良好的形象助推品牌获得更广泛的用户群体；并且，跨界联名、限定系列等动作不断，近期bosie发布了玩具总动员限定系列；此外，在上海淮海中路开设2000平超级大店……

　　如今，随着中国年轻一代消费者对个性化消费的追求，拥有独特设计风格的设计师品牌逐渐受到青睐。不仅是设计师品牌开始拓展市场，成熟的品牌也纷纷与各大设计师品牌跨界合作，形成捆绑。

　　不过，设计师品牌们目前仍以线上渠道为主，除极个别成功的案例在线下取得了一定成果，大多数设计师品牌似乎天然与大众绝缘。对设计师品牌而言，不论是线上线下，都是一把双刃剑，品牌的长期未来要权衡展示和消费间的重要性。

　　设计与商业并不总是矛盾的。随着设计师品牌的规模逐渐壮大，也衍生了更为众多童装、内衣、婚纱等品牌。在消费分化和市场细化的当下，或许细分品类将成为设计师品牌的未来空间。

 来源：赢商网       

今年春装一个显著的特点就是小香风比较流行，去年也卖了一段时间，但是没有今年春季这么猛，

不仅是女装，还包括童装，小香风也一样流行，到处都是领口花边下摆花边，我工作室所在的辅料区这些花边，天天都是在发货，

卖衣服流行元素就是这样，赶上什么时候你做什么款，做好拿到市场就能卖，自己搞研发也要跟着这种流行风向走，

不然的话，你自己硬是不跟主流做非主流的那些，只会是小众风格，买的人少，那么如果你利润多的话还行，如果利润还是和这些大众款的相同，或者说还差不多，

你想一下，旺季就这两三个月，你做十万件衣服，人家也是做十万件衣服，谁更容易做些？谁又更累呢？

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批发市场都是大户吃小户，小商家们有时候也会出一个新款，结果被这些大户一仿版，卖的比他们自己还好。

本来出一个新款都不容易，也是想靠着它来赚钱，可是市场的竞争又是很残酷的，不管谁出的新款，只要大佬看上了，根本逃不脱被仿版。

这一波操作此起彼伏，大家都在模仿中赚钱，而那些清高的，又有设计能力的，慢慢随着入行时间久了之后，只能是随波逐流。

还想坚持自己原创的风格，没有足够强的实力，很难支撑的下来。

服装行业不同其它行业最大的一个弊端，就是壁垒它是靠金钱堆积出来的，你看不惯也没办法。

当然，如果你个人能力超强，也是可以切出一个细分市场，形成自己独有的垄断，这对能力要求比较高，能做到的只是很少一部分。

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