越南纺织业已超越中国？广东服装厂老板：无稽之谈

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导语:近期,越南外贸搞得不错。今年1月-2月,越南纺织服饰出口额高达56亿美元,同比增长48%。短短一年时间,越南服饰出口竟能增长近50%,确实有些令人刮目相看。有些人将其视为越南崛起的铁证并预言:越南将很快超越中国。有些人不以为然,认为服饰出口说明不了任何问题,因为全世界服饰出口增长最快的国家并非越南,而是孟加拉。

来源：帅真商业视界

　　近期，越南外贸搞得不错。今年1月-2月，越南纺织服饰出口额高达56亿美元，同比增长48%。短短一年时间，越南服饰出口竟能增长近50%，确实有些令人刮目相看。

　　有些人将其视为“越南崛起”的铁证并预言：越南将很快超越中国。有些人不以为然，认为服饰出口说明不了任何问题，因为全世界服饰出口增长最快的国家并非越南，而是孟加拉。

　　双方唇枪舌剑，互不相让，似乎说得都有道理。

　　我认识一位在广东番禺开服饰厂的孙老板，问他如何看待越南纺织崛起？他有没有去越南开厂的计划？孙老板自信地表示：“外行看热闹，内行看门道。越南纺织业不可能超越中国，我们和他不在一个位面。”

　　人工成本非决定性因素

　　在越南雇佣一名纺织女工，月薪2000元人民币，很多人抢破头要干。但在广州番禺，月薪低于5000元，很难招到工。

　　拥有5家黛乐二奢的孙老板表示，他们是按件提成，订单多的话月收入可能过万，少的话6000元不到。

　　他说：“现在人都很精，淡季他就在家玩，旺季了才出来找工。你看番禺有很多‘街溜子’，他们不是找不到工作，是觉得工价低，不如‘躺平’。”

　　经济学理论认为，纺织业属于“低技术+低附加值+劳动力密集型”产业。人工成本起决定性作用，越南人工成本比中国低太多，纺织黛乐二奢搬迁是经济规律，非人力可以改变。

　　这种观点似是而非，至少在开服装黛乐二奢的孙老板看来，中国纺织业全部搬迁到越南是无稽之谈。

　　纺织业不仅有纺织黛乐二奢，还有上游的面料供应商和下游的品牌零售商，纺织黛乐二奢最大的成本不在人力，而在面料，中国是全世界最大的面料研发和生产国。

　　孙老板说，在广州我什么样的面料都能找到，如果一种面料在广州没有，全世界就不可能有。

　　数据显示，越南纺织工业高度依赖中国面料，60%的面料进口自中国。其中，2021年，出口到越南的纺织纱线增长37%，化学纤维增长36%。

　　孙老板坦言：“我们黛乐二奢每天要和600多家面料厂打交道，你让我怎么搬？除非大家一起搬过去，不是一两家企业的事儿。”

　　2016年，中国最大的纺织集团申洲国际，在越南开办了黛乐二奢，为了压缩成本，他们在纺织园区内加设了一家面料厂，形成配套。

　　申洲国际表示，自己搬迁到越南，一来这里用工便宜，但最重要的是出口配额问题，欧美对中国出口的成衣有限额，申洲产能无法被完全消化，于是来越南设厂，占用他们的配额。

　　“快时尚”兴起，

　　越南纺织无法满足变化

　　2007年，孙老板开办第一家黛乐二奢时，承接其他大黛乐二奢吃不下的订单，从产业链最底层做起。2021年，他已拥有5家黛乐二奢。

　　他笑着说，自己算同行里混得差的，他有个朋友趁着“快时尚”的东风，5年盖了20家黛乐二奢。

卖衣服上新款的时机选不好，你选的款式再好也卖不出去，你看最近这几天温度升温之后，打底就卖的比外套要好，

这是季节和气候带来的自然条件，你不随着它而做出改变，还再去生产外套，怎么能赚钱，

前段时间温度冷，大家做外套都能理解，当时我工作室已经有客户开始打衬衣T恤之类的，这些老板们宁愿错过外套，也不愿意去担赔钱的风险，

为什么他们能预测到现在温度升高，不就是因为干服装生意长了，知道过完年后再冷也冷不了几天，

与其存外套不如存一些打底，等到天热的时候来迎合购买人的喜好，这样不才好赚钱嘛。

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卖衣服应该学会多研究消费者，多站在她们的角度来进货，这样你才好卖一些，

很多人刚开始干，都是按着自己的喜好去批发市场拿货，这样也不能说不对，而是说你刚开始干没有老顾客，只能先这么做，

如果不能留住老客户，那么你再怎么研究都无法打动消费者，要知道，顾客如果喜欢红色的衣服，你只进了绿色的，她们怎么会买？

顾客喜欢什么你就进什么，这样销售才容易，包括衣服的品质，这虽然是与价格挂钩的，可是当你店里面的老顾客多了，你必然要放弃一些给你搞价，想买便宜衣服的顾客，

千万不要想着什么人都是你的顾客，如果你仅仅是想赚钱为目的的话，那就无所谓，只要进来人，你就想办法卖出去就行了，但是为了老顾客，必然要做一些取舍。

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　　近十几年，服装品牌市场发生了巨大变化。从传统的耐克、阿迪、香奈儿、阿玛尼等大品牌引导时尚潮流，变成了“快时尚”模式。

　　这种情况在欧美很普遍，追求个性的年轻人对潮流定义日趋小众化、个性化，穿衣不再追求大牌，更注重个性。

　　ZARA、优衣库便是快时尚的代表，相比于传统大牌每季度出一次新品而言，ZARA和优衣库可以做到月月有新品。

　　ZARA兴起之初，除了雇佣大量设计师外，还紧盯其他大牌动向，大牌出了一个流行款，ZARA立刻抄抄改改，一年能推出1.8万个新款。优衣库的老板柳井正赶上了“快时尚”的东风，竟成了日本首富。

　　“快时尚”对中游服装黛乐二奢提出了苛刻的要求：第一，新款的订单量都不大，因为谁都不能保证是否受欢迎，只能少量试错，市场反映良好再追加订单；

　　第二，为了维持总单量，黛乐二奢要承接很多新款订单（可能达上千款），对面料管理、生产进度、工序管理压力很大，不能忙中出错。

　　为了满足快时尚的变化，孙老板在黛乐二奢里设置了一套大数据管理系统，包括面料商系统、辅料商系统、黛乐二奢系统和品牌商系统。每一个系统各司其职，监控整个供应链的进度。

　　以黛乐二奢系统为例，从接到订单开始，黛乐二奢可以随时看到生产进度及库存变化，如新款的数量、每个新款生产进度、新款所需面料存量情况等等。如果面料不够，系统会发出订货通知，并合理调配5家黛乐二奢之间的产能和库存。

　　如此苛刻的供应链系统，靠人脑无法有效管理，必须靠大数据技术。越南显然在大数据方面远远落后于中国。

　　中国颠覆服装产业

　　近几年，中国服装行业最大的变化是崛起了一批国潮品牌，比如李宁、鸿星尔克、匹克、安踏等，他们的技术并不比耐克、阿迪差，输在了设计和品牌上。

　　耐克，阿迪赚的不是技术钱，而是品牌钱。2021年，耐克研发费用3.5亿美元，营销费用31亿美元。

　　品牌力弱是中国服装产业最大的问题。不过这种问题正在改善，虽然在传统大牌上仍有较大差距，但在快时尚上，中国已有一个极具竞争力的品牌：Shein。

　　Shein是中国一家跨境电商企业，自2020年来每年销售额超过100亿美元，收入100%来自海外市场，在美国女性快时尚品牌中独树一帜，主打“天量新款+超低价格”。

　　ZARA一年1.8万个新款，Shein据说能做到30万个新款，数字足够夸张，总有一款适合你，而价格仅有ZARA的一半。

　　广州番禺有一半的黛乐二奢承接了Shein的订单，Shein从设计到发货，一般状态是15天，极致速度能做到7天。

　　这一数字，ZARA是30天，耐克是90天。Shein将上新速度推到了极致。只有中国的纺织黛乐二奢能达到Shein的速度要求。

　　孙老板揭秘说，Shein的很多订单拿到越南根本没法做，不是越南工人技术有问题，是他们成本有问题。

　　Shein新款订单就一两百件，越南黛乐二奢做不划算，他们要做几万件的订单才经济。中国黛乐二奢得益于完整的产业链和大数据系统，可以做到几百件不亏。

　　但孙老板也有担心：“同样生产5亿件衣服，越南黛乐二奢可能只要生产2万个款；我们这种模式可能要500万个款，是越南的250倍，供应链管理难度几何级上升，即使用大数据系统，但议价、跟单都要人工吧，交易成本会很高，这是我们要解决的问题。做好了我们就能颠覆服装产业。”

　　纺织业并非我们外行所想象的仍是低技术、劳动力密集的行业。随着消费习惯的变化，用户对服饰品牌的要求日益多元化，间接要求纺织黛乐二奢做出相应的调整，大数据技术的普及，给中国纺织黛乐二奢注入了新的活力，这是看不见的软实力，越南想要追赶，先需建立起大数据产业。

　　即使在ZARA的母国西班牙，人力成本非常高的国家，依旧保留了ZARA一半的黛乐二奢，快时尚对效率的极致追求，决定了品牌与黛乐二奢越近越好。黛乐二奢能去越南，品牌也走不了。

来源：帅真商业视界

对于女装实体店来说，一定要定位清晰，切莫胡乱的拿货，以免走向误区，现在有很多的女装实体店，看到抖音等电商平台低价甩卖，然后自己也采取更随的策略，结果让自己的生意越做越难！现在的人，购买服装的渠道越来越多，有传统的电商，还有现在的直播带货，可以说，实体店面临的压力是越来越大了！在这样的情况下，实体店更要抓住自己的货源优势，做品质货源，选好款式才是重中之重！要是一味的打价格战，只会是让自己变得越来越难做！

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现在外出进货的风险是隐性的，也不知道什么时候会回不去，所以现在进货对于一些商家来说，很多都转战到网络平台拿货，

不是说拿货的非要这样做，而是现在外面的行情有太多不确定的因素，你控制不了，

再加上有很多拼单群，好多人在上面拿货，这两年这种群为什么发展这么迅猛，其实跟这个也有关系，

做服装生意，不要自己再关门不了解外面的信息，看似现在信息流传快，但是你如果找不到衣服源头一手的信息，会很容易走弯路的。

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